Säkringar:

Säkringar finns för att skydda elektriska system mot kortslutning och brand. De finns inte bara i huset, men även i fordon. Bilen är inget undantag. Har min 1979 bil hela tre säkringar, så räknas dessa i tiotals i moderna bilar.

En säkring består utav en tunn metall tråd eller annan metall ledare som strömmen till en komponent först går igenom. Blir det mer ström än just den säkring klarar av så blir tråden eller metallbiten för varmt och smälter. Resultatet är att säkringen inte längre är ledande och att strömmen slutar gå.

Varje säkring är gjort för en viss ström. De finns i olika former och material, men samtliga har en förteckning som anger vilket ström de klarar av.

Några typer av säkringar:

Eftersom säkringen skyddar bilen mot brand, är det inte ok att byta ut en trasig säkring mot en med större värde. Anledningen att säkringar har ett viss värde är att de kompunenter som får ström via säkringen inte bör dra mer än så. Om de nu drar mer ström så är det något fel, vilket ska undersökas och repareras. En större säkring tillåter en större ström innan den går medan varken kablar till komponenten eller komponenten själv är beräknade för den större strömmen. Att montera en större säkring kan därför orsaka brand.

Säkringshållare:

Säkringar samlas vanligtvis i säkringhållare eller säkringsskåp. Några exempel:

…notera att den första bara håller bilens säkringar, medan den andra håller reda på säkringar och relä.

Men den avancerade varianten kan även innehålla en inbyggd modul! I dessa fall talar man inte längre om en säkringshållare men om en modul – som kallas för IPDF eller Integrated Power Distribution Module. Visst är en IPDF en säkrings och relähållare också, men det finns inbyggd elektrinik under säkringarna och det kan även finnas relä som är inbyggd i elektroniken. Det sista kan vara illa, för om en sådan inbyggd relä går sönder så måste man byta hela IPDF. Detta istället för bara dra ut och sticka in ett nytt relä som man gör med vanliga relä.

Kundklagomål:

“Säkringen för N gick. Satte in en ny, den gick också.”

Så, bilen har möjligen en kortslutning i elsystemet som gör att en viss komponent drar mer ström är vad säkringen och kabelage klarar av. Det kan vara så enkelt att komponenten är trasig, men även kortslutning mot minus/jord eller annan elkabel kan vara orsaken. Vad det är behöver man undersöka.

De vi behöver veta först är:

• Vilken säkring är det?
• Vilken komponenter är kopplade till den säkring?

Har man tur så finns en lista med vart säkringarna går på insidan av locket på säkringshållare. Om det inte finns så kan man kolla det i bilens instruktionsbok.

I och med att man oftast inte kan se på säkringen om den är ok eller inte, kan vi dra ut säkringen för att kolla det. Alternativet är att ta fram vår testlampa. Nästan alla säkringar har metallbitar som stickar ut på båda sidor av säkringen. Om du kollaa den 10 ampere säkring i bilden ovan, så ser du två små metallbitar som sticker ut. Om säkringen är ok så har man plus på båda sidor – lampan kopplades med sladden till batteri minus och lyser på båda sidor av säkringen. Är säkringen trasig så lyser den på en sida men inte på den andra sidan.

Efter ha kollat säkringen för att verifiera kundens problem, är det dags för en diagnos. Om det är själva komponenten som orsakar kortslutningen så är det enkelt. Men så enkelt brukar det inte vara – oftast är det ett skavsår på kabel trädet eller en oaktsamt inskruvat skruv som är orsaken. Även tidigare icke originala ändringar i kabel trädet, såsom extra belysning, instrumenter, audio apparater osv, är suspekta.

Hitta kortslutningen:

För att kolla om kortslutningen är kvar, stänger vi av allt och anslutar vi en lagon stor lampa mellan säkringens båda kontakter. Sedan slår vi på den förbrukaren som sitter på säkringen, eventuellt först slå på kontakt. Om lampan nu lyser på hel kraft så medan förbrukaren inte gör något, så är kortslutningen kvar. Lyser lampan bara på halva kraften så är nog kortslutningen troligen inte kvar – just nu.

Som alternativ till testet med lampa ovan kan man även prova med en ny säkring av samma värde som original – testa aldrig med ett högre värde! Spricker den nya säkringen också, så är kortslutningen kvar. Klarar nya säkringen sig så är den inte kvar – just nu.

Kortlsutning på riktig, vad nu?

Genom att koppla bort komponenter eller delar av kabelstammen kan man på enkelt sätt komma fram i vilken del av installationen kortslutningen finns. Är det till exempel säkringen till bakrutevärme som går, så kan man ofta koppla bort en stor del av bakre bilen genom att öppna en kontakt som kopplar främre delen av kabelstammen med bakre delen. Även att dra ut relät kan hjälpa med att hitta kortslutningen. Dessa kontakter för att koppla bort en del av kabelstammen finns inte alltid, men om det finns är det behändig.

För att se om kortslutningen är kvar, kan man ta ut den trasiga säkringen och istället ta en teset lampa mellan säkringens kontakter. Så länge kortslutningen är kvar, lyser lampan för fullt.

I fallet ovan med säkringen till bakrutevärmen, sätter vi in lampan istället för säkringen. Sedan kopplar bort bakre kabelstammen via en kontakt vi hittade vid A-stolpe, sp finns två möjligheter:

• Lampan släcks
  Kortslutning finns i den delen av kablage vi kopplade bort. Så felet finne mellan de kontakt vi lossnade och förbrukare, bakrutan.
• Lampan lyser fortsättningvis
  Kortslutning är inte över. Så det ligger mellan säkringen och den kontakten vi lossnade.

Medan vi inte löste problemet, vet vi nu i alla fall i vilken del av bilen vi ska leta näst.

Om vi tar fram elschemat kan vi se vilka komponenter finns med i bakrutevärme systemet. Mest trolig finns det en brytare och relä, samt en mänd elkablar. Om bortkoppling av bakre kabelstammen visade att felet finns i främre delen an bilen, så ska vi fokussera på brytaren och relät.

Om det är lätt att komma åt brytaren, så kan vi kolla att en av kablarna är plus – igen med tes lampan – och att den slår på och av som den ska.

Enklast är dock att dra relät och kolla anslutningarna. Relät har 4 eller 5 anslutningar, men det är bara 4 som används: två för elektromagneten och de andra två för själva bakrutevärmen. Av dessa fyra borde deta vara två som har plus, samt en som ska ha jord, och den fjärde som ska till värme slingan. Så med kontaktlåset på borde det finnas två anslutningar som har plus. Vi börjar med det, det är ju enkelt – lampans jord klämma på batteri minus och pekaren för att kolla reläts anslutningar.

Om vi fick två plus så byter vi till minus. Lampans jord klämma flyttas till plus polen och vi mäter de andra två kontaker. En av de ska ha ett bra jord, den andra går till värme slingan men bör ha viss jord – tillräckligt för att lysa lampan skulle jag tro.

Om även jorden verkar ok, så kanske relät är trasig. Med kontakten fortfarande på borde relät klicka om vi sticker in det. Hörs inget så är det nog relät som är trasig. Men om det klickar så får vi kolla om relät verkligen slår på plus till värme slingan. Det kollar man med test lampan som lirkas så att den nuddar den kontakt som går till slingan. Fungerar även detta så är det nog ett brott o kabeln.

Men om det nu var ett av plussarna som inte var plus så får vi leta efter en trasig kabel elle kontakt på plus sidan.

…

Paul
2025-09
Sweden

Denna sida är del av en serie. Du hitta huvud sidan för denna serie här.